Poisson combattant malade

Encore appelée Ichthyo, la maladie des points blancs qui touche les poissons d’eau douce (aussi bien froide que chaude) est très connue de tous les aquariophiles. Elle est fréquente et peut être grave. On peut la traiter et l’éviter facilement en respectant quelques règles.

La maladie des points blancs est due à un parasite unicellulaire cilié appelé Ichthyophtirius multifiliis ou plus couramment  » ichthyo « . Ce parasite vit dans la peau du poisson.

Il ne s’y reproduit toutefois pas : après une période de développement de quelques jours à quelques semaines (4 jours à 27°C contre 4 semaines à 10°C) sur le poisson, le parasite tombe au fond du bassin et s’enkyste. Il se divise alors et, après 20 heures environ, des milliers de nouveaux parasites qui peuvent infester à nouveau les poissons, sont formés. Ces nouveaux parasites ne vivent toutefois que deux à trois jours maximum s’ils ne trouvent pas de poisson à parasiter.

Lors de l’infestation d’un poisson, le parasite se fixe en profondeur dans la peau et devient inaccessible pour le traitement. Il est donc important de comprendre ces mécanismes pour traiter correctement la maladie.

Les symptômes de l’ichthyophtiriose

Les poissons présentent des taches blanches de 0.5 à 1 mm d’abord sur les nageoires, sur tout le corps puis les branchies.
Dans ce dernier cas, le poisson souffre de difficultés respiratoires et peut mourir rapidement.

Ce parasite peut provoquer des pertes importantes. Les poissons entretenus dans de bonnes conditions résistent particulièrement bien à l’ichthyo et acquièrent par la suite une immunité de ré-infestation (c’est-à-dire qu’ils sont protégés contre le parasite).
En revanche, les poissons entretenus dans de mauvaises conditions de vie ou affaiblis par des blessures ou par un parasitisme important sont susceptibles de succomber à la maladie, si aucun traitement n’a été mis en place rapidement (avant que les branchies ne subissent trop de dégâts).

Le traitement de l’ichthyophtiriose

Basés sur le cycle de développement du parasite, deux traitements sont possibles pour enrayer les développement de la maladie.

Le premier traitement consiste à effectuer des transferts

Il nécessite donc de posséder deux bassins de quarantaine (c’est-à-dire sans plantes ni décors).

Le but est d’isoler les poissons malades dans un bassin, pendant 12 heures. On fait monter progressivement la température à 27°C (dans la mesure où l’espèce concernée peut survivre à cette température, sinon, il faut choisir la température maximale supportable). Ceci accélère le développement du parasite : les parasites matures se détachent alors du poisson et tombent au fond du bassin. On transfert ensuite les poissons dans l’autre aquarium, exempt de parasites. Les parasites tombés au fond n’ont pas le temps de se multiplier (il leur faut 20 heures environ) et d’aller à nouveau infester le poisson. On nettoie et on désinfecte alors le bassin vide, on le rince bien, et on le laisse sécher à l’envers. On renouvelle la procédure toutes les douze heures pendant 6 jours environ, le temps que tous les parasites du poisson soient matures et s’en détachent. Si la température est inférieure, il convient de prolonger le traitement (jusqu’à 4 semaines à 10 °C !).
Ce traitement est fastidieux et demande un certain équipement. C’est pourquoi on lui préfère un traitement à l’aide de produits chimiques, plus rapide.

Si votre aquarium n’est pas un bac planté (sinon, les plantes pourraient en pâtir), vous pouvez essayer d’ajouter dans l’eau du bassin du sel de cuisine à raison de 1.5 grammes pour 1 litre d’eau. Cette méthode est peu onéreuse mais délicate; le milieu reste normalement vivable pour le poisson mais pas pour l’ichthyo. Il faut maintenir le traitement pendant au moins sept jours.

Le traitement au vert de malachite

Idéal et sûr, le traitement à base de vert de malachite détruit les formes libres du parasite.

Ce traitement ne doit pas être fait dans l’aquarium d’exposition car il nuit aux plantes. On doit transférer les animaux malades dans un bassin de quarantaine, sans pompe (car les bactéries des pompes peuvent dégrader le médicament), et y ajouter 0.04 mg par litre d’eau de vert de malachite. Il faut renouveler l’eau au troisième et au cinquième jour, en ajoutant la même dose de produit. Le traitement doit être continué pendant au moins sept jours à 27°C. Encore une fois, il faut augmenter la température au maximum de ce que les poissons peuvent supporter afin de raccourcir la durée de traitement.

La prévention de l’ichthyophtiriose

Le parasite est introduit dans l’aquarium soit par des poissons achetés, provenant de bassins infestés, soit par des plantes portant des kystes.
Il faut donc veiller à respecter une quarantaine de 4 jours pour les plantes, dans un bassin sans poissons, afin que les kystes mûrissent, libèrent les parasites et que ces derniers meurent. Pour les poissons nouvellement acquis, il faut respecter une quarantaine de plusieurs semaines afin de voir si la maladie se déclare, et de pouvoir traiter le cas échéant.

Il est possible d’utiliser des produits de traitement à dose préventive dans le bassin principal si la maladie se déclare chez certains individus : séparez alors les individus malades et traitez-les, et ajoutez au bassin du produit à la dose préventive recommandée dans le bac.

Enfin de bonnes conditions d’élevage, stables, permettent comme toujours d’avoir des poissons en bonne santé et résistant généralement à l’infection sans traitement.

La pourriture des nageoires : explications

Qu’est-ce que la pourriture des nageoires ?

Définition pourriture des nageoires:

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La pourriture des nageoires d’un poisson est un symptôme très fréquent dans les aquariums. Cette pourriture molle est maladie très mortelle si elle n’est pas prise en charge rapidement. Plusieurs expressions décrivent le même symptôme dans la littérature: nécrose des nageoires ou ulcère des nageoires, émoussement des nageoires…
Un poisson atteint de la maladie de pourriture des nageoires:

La pourriture des nageoires s’est développée sur les nageoires impaires de ce poisson: nageoire dorsale, nageoire caudale et nageoire anale. Dans d’autres cas, la pourriture touche surtout les nageoires paires, et finalement assez rarement toutes les nageoires d’un coup.Dans tous les cas, la maladie du poisson est provoquée par une infection bactérienne dont trois bactéries sont principalement responsables: Flexibacter columnaris, Pseudomonas sp. et Aeromonas sp.
L’apparition et l’explosion de la diffusion de cette maladie prend origine en grande partie dans la production intensive des poissons d’élevage en aquaculture. Les conditions de maintenance (antibiotique à haute dose, précarité des conditions de vie, surpopulation, diminution de la diversité génétique) ont amené cette maladie fréquente dans les aquariums.
L’apparition de la pourriture molle des nageoires est souvent une maladie liée à l’eau, à la qualité de l’eau, à une dérive des paramètres de l’eau.

Développement:

La pourriture des nageoires peut être le résultat d’une infection bactérienne (Pseudomonas fluorescens qui provoque une pourriture irrégulière de la nageoire), ou comme une infection fongique (qui pourrit la nageoire plus uniformément et est plus susceptible de produire un bord -la marge- blanc). Parfois, les deux types d’infection sont observés ensemble. L’infection est souvent provoquée par de mauvaises conditions hydriques, des blessures, une mauvaise alimentation, le stress ou une infection secondaire chez un poisson déjà stressé par une autre maladie.
La pourriture des nageoires commence au bord des nageoires et détruit de plus en plus de tissus jusqu’à ce qu’elle atteigne la base des nageoires. S’il atteint la base de la nageoire, le poisson ne pourra jamais régénérer le tissu perdu. À ce stade, la maladie peut commencer à attaquer le corps du poisson; c’est ce qu’on appelle la nageoire avancée et la pourriture du corps.
La pourriture des nageoires est courante chez les bettas combattants en raison des mauvaises conditions d’eau dans les animaleries.

Infection par Columnaris:

L’infection provoquée par Flexibacter columnaris est à l’origine de: la maladie du guppy avec décomposition des nageoires et nécrose cutanée, la mycose buccale avec nécrose de la bouche et une altération du tissu environnant, et chez le Néon, la fausse maladie du Néon chez les espèces de Paracheirodon avec perte de la couleur bleue, décomposition des nageoires et des tâches cutanées blanchâtres correspondant à des zones de nécrose.
Le symptôme le plus précoce est l’apparition d’un liseré blanchâtre, ou d’une coloration blanchâtre à jaunâtre au départ du pédoncule caudal et/ou de la base des autres nageoires, sur une, puis sur toutes les nageoires. Certaines fois, les nageoires s’effilochent pour ne devenir que de simples lambeaux de peau transparente. Il s’en suit une perte progressive et importante de la taille des nageoires allant jusqu’à l’atrophie (perte totale de la nageoire) empêchant une nage correcte des poissons.
D’autres signes de l’infection peuvent être présent ou apparaître: mycose buccale, une sorte de mousse blanche sur la bouche pouvant être le seul symptôme de départ; tâches rouges sur la peau correspondant à des hémorragies locales; tâches blanchâtres sur la peau correspondant à une nécrose cutanée pouvant être précédées par les hémorragies; difficultés respiratoires en cas d’infection branchiale: le poisson respire en surface, happe l’air, son rythme respiratoire est accéléré; décoloration et assombrissement de la livrée; amaigrissement et apathie.
Tous les organes internes du poisson sont atteints, et les infections mixtes ne sont pas rares.
Le traitement est difficile et l’efficacité maximale avec un bon taux de guérison dépend en grande du temps de réaction et du traitement des l’apparition des premiers signes. Les poissons ayant perdu la totalité de leurs nageoires sont condamnés, il est préférable de les sortir de l’aquarium avant d’entamer le traitement du poisson pour euthanasie. Le traitement primaire, de première intention, comprend le nifurpirinol, furaltadone, néomycine. En deuxième intention ou de résistance aux traitements de première intention, il est souhaitable d’utiliser de la pénicilline, les sulfamides ou les quinolones. Pour les infections débutantes, les bains aux sulfates de cuivre, de benzalkonium ou de sel peuvent aider à la guérison. La bactérie se complaisant dans une eau entre 25 et 35 °C, la baisse de la température de votre bac à 20 °C peut limiter la multiplication de celle-ci.

Infections à Aeromonas sp. et Pseudomonas sp.:

L’infection apparaît comme pour Columnaris chez des poissons maintenus dans de mauvaises conditions. La décomposition des nageoires n’est pas le symptôme principal de cette infection. L’infection entraîne surtout l’apparition d’une hydropisie (ascite) par une infection rénale, des tâches cutanées rouges ou blanchâtres, voire des ulcérations cutanées.
Le comportement devient anormal, prostré, présentent des difficultés respiratoires et des troubles de la nage. Le poisson maigrit et devient apathique.
Le traitement de ces deux groupes de bactéries, connues pour présenter un taux de résistance aux antibiotiques à spectre large important, demande des produits puissants. Pour traiter cette forme de pourriture, l’utilisation de la néomycine, du nifurpirinol ou le nitrofurazone en première intention, convient; en deuxième intention, employez des sulfamides et/ou quinolones.

La prévention dans les bacs:

La maladie étant fréquente dans les poissons de nos animaleries préférées et la mortalité de ces infections étant très importante (jusqu’à 80%), mieux vaut prévenir que guérir. Parmi les actions préventives efficaces, on peut citer: la quarantaine, voir bain désinfectant à l’eau salée pour les nouveaux arrivants, quoique la technique du bain à l’eau salée ne doit pas être pratiquée sur poissons sans écailles. Dans tous les cas, évitez le surpeuplement car les surpopulations favorisent le stress et l’apparition de maladies. Contrôlez si la température de l’eau reste bien adaptée aux poissons élevés.
La pourriture de nageoires de poissons peut résulter d’une autre maladie qui en est à un stade avancé, comme avec la gyrodactylose par exemple.
La pourriture des nageoires peut être évitée avec une bonne qualité de l’eau, en nourrissant avec des aliments frais en petites portions et en maintenant une température constante de l’eau. Empêcher le bac d’être en surpopulation (pour les poissons domestiques) aidera également à prévenir la pourriture des nageoires.

Les principaux problèmes de nageoires des poissons

Les nageoires des poissons peuvent être affectées par différents agents pathogènes : bactéries, virus et champignons, mais aussi par des blessures. Ces problèmes ne sont pas toujours graves, mais doivent faire l’objet d’un traitement pour éviter les complications.

Les nageoires sont des organes essentiels, qui permettent aux poissons de s’équilibrer et de se mouvoir dans l’eau. Divers troubles peuvent les affecter, voici les plus courants en aquarium.

La pourriture des nageoires

La pourriture des nageoires est l’une des pathologies les plus fréquentes chez les poissons. Il s’agit d’une attaque bactérienne, le plus souvent causée par Flavobacterium columnare ou Pseudomonas fluorescens. Elle touche plus particulièrement les poissons en état de stress, dans le cas d’une acclimatation trop rapide ou de conditions de maintenance inadaptées notamment. Elle se manifeste par l’effilochement progressif des nageoires et l’apparition d’un liseré blanc opaque à leurs extrémités. Elle se traite à l’aide de produits antibactériens du commerce. Les poissons guérissent la plupart du temps si la maladie est prise en charge rapidement.

La maladie des nodules

La maladie des nodules, ou lymphocystose, est une pathologie virale. Elle est caractérisée par l’apparition de nodules blanchâtres sur les nageoires, s’étendant parfois sur le corps du poisson. Il n’existe aucun traitement, mais il est parfois possible de procéder à l’ablation des morceaux de nageoires atteints. Si les nodules éclatent, il existe un grand risque de contagion des autres poissons de l’aquarium.

Les mycoses

Les mycoses des nageoires sont dans la plupart des cas des infections secondaires : elles apparaissent après une autre maladie non traitée, ou une blessure qui n’a pas guéri correctement. Une mauvaise hygiène de l’aquarium favorise également ce type d’affections. On observe le développement de petites touffes blanches d’apparence cotonneuse, couramment dues à des micro-organismes filamenteux du genre Saprolegnia. Les mycoses se soignent avec des traitements antifongiques.

Les traumatismes

Les nageoires peuvent dans certains cas être déchirées ou arrachées à la suite de divers traumatismes, chez les poissons à longs voiles en particulier (combattants, voiles de Chine…). L’animal peut se coincer les nageoires et la queue dans certains décors, ou être attaqué par d’autres poissons qui vont lui déchiqueter les voiles. Pour prévenir ces situations, il ne faut jamais faire cohabiter des espèces calmes à longues nageoires avec des espèces vives, territoriales ou agressives. Il faut aussi bannir les décors présentant des pics, des pointes et des fentes étroites : privilégiez plutôt des objets arrondis. Pour éviter que ces blessures ne dégénèrent, il est possible d’ajouter à l’eau du bac un désinfectant antibactérien à large spectre.

Les nageoires des poissons repoussent-elles ?
Oui, les nageoires abîmées des poissons repoussent. Cela peut être plus ou moins long selon l’étendue des dégâts. Mais si la nageoire est complètement arrachée jusqu’à sa base, il arrive par contre qu’elle ne se régénère pas. Des paramètres idéaux et l’ajout d’un produit antistress dans l’eau favorisent une guérison rapide.
Dr Elisabeth Tané, vétérinaire.

Ecrit par:

La rédaction de Doctissimo

Relecture et validation : Dr Jesus Cardenas, Directeur médical de Doctissimo, 27 janvier 2017

Créé le 21 octobre 2015

Chers amis lecteurs ! Voilà, je démarre tout juste ce blog spécial betta en commençant directement par une méthode que j’ai trouvé en lisant un tas d’articles véto américains, très méconnue, juste de la deduction en analysant les maladies possibles, et qui fonctionne dans 99% des cas, même sur un poisson qui semble fichu, décoloré, écailles toutes hérissées et se laissant mourir tristement dans le fond de son aquarium tête en bas ou même, à moitié tombé sur le côté

SI ÇA URGE, allez directement au paragraphe « Voici la méthode » un peu plus bas écrit en gras 😁

Qu’est ce que l’hydropisie ?

( décès de betta dû à l’hydropisie, de chez ‘Marina’ elle n’a pas eu le temps de réagir dans ce cas précis – mais dès les premiers symptômes d’écailles en ‘pomme de pin’ typiques, n’hésitez pas et n’euthanasiez pas, donnez une chance au poisson, foncez !

Ce n’est pas une maladie mais la phase terminale du poisson qui cède à une ou plusieurs maladies. Voilà pourquoi il est difficile de les soigner car il faut agir très vite et efficacement, on n’a ni le temps de déceller la cause, ni de tester si tel ou tel produit fonctionnerait au cas où si.. Nada, stoppez tout, faites vite, appliquez vous 😉

NON, n’euthanasiez pas, donnez leur une chance ! Le poisson étant fichu, ils ne peuvent pas parler, dans le doute soignez les même si ça semble être la fin, tant qu’ils respirent ils luttent, tentez le tout pour le tout ! J’ai sauvé de nombreux combattants d’amis et une de mes propres femelles achetée déjà malade mais non décelée, de cette façon, cette petite femelle aujourd’hui pète la forme 1 an après, et est super apprivoisée, le top ! et une autre qui avait fait un debut d’hydro suite à un pb d’oeufs

VOICI LA MÉTHODE, suivez bien à la lettre ne faites pas de l’à peu-près, pour que ça fonctionne il faut bien suivre les indications suivantes :

1/ placez votre betta dans un tupperware de 5 L (*a) sans aucune plante, rempli au maximum avec de la nouvelle eau, propre, en prenant soin de ne pas fermer hermetiquement le couvercle mais en faisant en sorte qu’il ne puisse pas non plus sauter si l’espace est trop important. (*b)

2/ munissez vous d’un petit chauffage reglable et mettez le à temperature 31 degrès, pas moins. entre 31 et 32 c’est nickel. **

3/ Utilisez un desinfectant général type témerol, ou backtopur ( le backtopur direct est une autre forme de medoc comparé au baktopur classique ). Pas d’esha 2000 c’est beaucoup trop faiblard comme composition pour l’hydropisie.

4 / Placez ce bac dans l’obscurité quasi totale en le recouvrant de cartons, torchon foncé, n’importe mais quasi pas de lumière : d’une part le fish va se reposer totalement, d’autre part ça empêche certaîes bactéries de se developper en l’absence de lumière et ça va permettre au produit d’agir plus efficacement, et au système immunitaire du poisson de reprendre le dessus sur la / les maladies !

5 / Essayez de donner quelques granules une fois par jour avec un peu moins d’obscurité 3 quelques minutes, histoire qu’il puisse voir sa nourriture, voir s’il accepte de manger – les betta booster de Dennerle sont excellentes niveau composition je vous les recommande – en prenant soin de retirer toute granule non consommée, sinon ça pourrait faire tourner l’eau en 2-2 et tuer votre combattant ! si vous ne vous en sentez pas de retirer les granules, mieux vaut faire jeûner le fish plutôt que de risquer de le tuer ( mais bon, s’il accepte de manger il peut mieux lutter ! )

AYÉ

Au bout de 3-4 jours, normalement le betta s’en sera remis ! les ecailles redeviendront normales, son comportement sera de mieux en mieux. Si au bout de 3 jours vous constatez que le fish a besoin encore de continuer son traitement, refaites le en changeant l’eau ( lavage du bac soigneusement à grande eau tres chaude au vinaigre blanc et eponge dediée, n’utilisez pas de savon c’est mieux. Sur certains ça peut durer une semaine et + mais ça rentre dans l’ordre très rapidement.

Promis je vous mettrai des photos prochainement, des avant / après.

J’invite au témoignage aussi en commentaire

et surtout, si cet article vous a plu, n’hésitez pas à le partager 😉 pour faire vivre le blog et pour que je puisse faire ce blog betta !

ASTUCES étoilées ✨

(*a) les tupperwares menagers ikea 5 Litres coutent 1 euro piece avec le couvercle à 50 centimes, au rayon accessoires lave linge et poubelles, autant ne pas s’en priver ! Je vous conseille d’en prendre deux, pour pouvoir faire un roulement lors de changement d’eau, c’est ultra pratique et ça permet au betta de ne pas attendre dans un petit recipient pendant le lavage du bac !

Pour cueillir votre betta, utilisez de preference un petit tupper transparent, toujours mieux qu’une epuisette pour ne pas risquer d’abimer leurs voilures;

vous pouvez utiliser de l’eau du robinet reposée 24h a l’air libre quelque soit votre eau ça n’a pas d’importance, car une eau trop acide ( bonne en fait pour les bettas ) peut accentuer la dangerosité des medocs pour nos poissons donc contentons nous de l’eau française a part si bien sur le pH est proche de 8 faut eviter c’est sur ), munissez vous de bouteilles de 5 litres pour cela pour pouvoir stocker sans soucis

L’important est de pouvoir faire des changements d’eau facilement et sans se ruiner avec de l’eau minerale ou attendre un jour de plus etc, si vous pouvez vous le permettre financierement, la Volvic est top mais bon.. pas necessaire franchement dans ce cas précis;

(**) Pourquoi 31 degrès et pas moins ? parce qu’à 28 degrès et jusqu’à 29 voire 30, comme préconisé dans la croyance pop, le risque de développer une bactérie ultra resistante à vitesse grand V est TRÈS élevé, et pourrait tuer votre betta en un rien de temps ! Notamment la bacterie flvobacterium columnare, responsable des pourritures graves internes et externes, adore 28 degrès à temperature constante, c’est sa temperature favorite… et les chauffages n’ont rien de tres naturel car ils maintiennent la temperature sans aucune variation jour nuit.. idealement essayez de maintenir une temperature plus correcte, entre 22 et 24 c’est bien, prenez en compte la temperature de votre maison si vous la chauffez ( la je ne parle pas en cas d’hydro pour cette maintenance, si hydropisie il y a, alors hop optez pour 31 ! voire 32 au moins vous êtes sûrs

Vous comprenez pourquoi peu de monde arrive à les sauver ? 😮 les conseils donnés sont de bonne foi mais bien trop souvent à côté de ce qu’il faut faire réellement ( checkez le site sci-hub lorsqu’il sera à nouveau en marche si vus êtes bilingue vous trouverez toutes les infos veterinaires à ce sujet 👍 ) Ceci n’est pas un pique ou quoi, juste nous apprenons toute notre vie, soyons dans le partage d’infos en aquariophilie c’est beaucoup plus sympa 🐟