Acheter un chinchilla

Combien coûte un Chinchilla et où l’acheter ?

Adopter un chinchilla, c’est devenir responsable d’un animal pour de nombreuses années, parfois pour vingt ans. Ce rongeur fait partie de ceux qui vivent le plus longtemps. Le garder engendre donc des sacrifices financiers. Combien coûte-t-il réellement ? Quel budget doit-on mettre de côté par mois ? Où devez-vous l’acheter ? Existe-t-il des endroits plus cotés que d’autres ? Nous répondons à toutes ces questions.

Votre futur chinchilla n’est pas forcément plus gourmand qu’un autre. En fait, son budget est considéré comme classique. Du fait de sa longévité, et parfois de sa rareté, il en est devenu un animal d’exception qui sied à de nombreuses personnes. Reste que pour en obtenir un, il faut parfois se montrer patient. Surtout si vous en désirez un qui conserve tout ce qui fait le charme d’un chinchilla.

Coût à l’achat

La règle, c’est qu’il n’y en a pas. Le prix d’un chinchilla varie sensiblement. Il est possible d’en trouver à partir d’une trentaine d’euros. Méfiez-vous, car vous aurez probablement devant vous des rongeurs avec des maladies, vieux ou simplement croisé. D’ordinaire, un chinchilla se négocie autour de 100 à 200€. Certains spécimens, comme les chinchillas angoras, sont davantage vendus autour de 300€. C’est le prix plafond pour cette espèce qui représente, déjà, une belle petite somme à ses débuts.

Tout dépendra de ses mutations, de son origine et de sa morphologie. Tout comme le lieu sera vraiment déterminant. Un éleveur professionnel n’essayera jamais de vous arnaquer. Il vous vendra son chinchilla à un prix qu’il juge correct. En revanche, les animaleries ont tendance à vendre plus cher, en comparaison avec la qualité de l’animal.

Les accessoires

Les cages peuvent être achetées ou construites à la maison. Ainsi, le budget sera assez élevé puisqu’il faut acheter des planches de bois, des vis, des équerres, du grillage, du plexiglas de tout un tas de matériaux qui, mis bout à bout, feront grimper la facture à plus de 200€.

A cela, vous devrez ajouter tous les accessoires indispensables au bon développement de votre rongeur. Vous ne devez donc pas oublier le biberon, d’un coût moyen de 5 à 6€, mais aussi de 2 gamelles : une pour les granulés et une autre pour les légumes. Ainsi, le prix de la gamelle varie du simple au double (en moyenne 6-7 euros) en fonction de son matériau. Enfin, un râtelier (4-5€) permettra à votre chinchilla d’avoir du foin en permanence à côté de lui.

Le foin, justement, ajouté aux granulés et aux légumes, vous feront dépenser en moyenne 25€ par mois, sans le moindre excès et sans compter les friandises à limiter pour la santé de votre animal.

Pensez également aux jouets et au coin repos. Ainsi, une maisonnette fera grimper la facture à une vingtaine d’euros (sauf si vous décidez de la créer) tout en évitant le bois et le PVC. Vous pouvez installer un hamac (15€), un petit coussin et des tunnels pour qu’il puisse se divertir.

Votre chinchilla évoluera aussi sur une litière, de chanvre, lin ou de cellulose. Elles sont plus chères que celle en copeaux de bois, mais aussi bien meilleures pour la santé. Ainsi, vous ferez des économies sans même le savoir, car votre chinchilla aura moins de pathologies, engendrant moins de frais vétérinaires.

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Les frais médicaux

Sur une période de 20 ans, c’est assurément l’une des principales dépenses de votre chinchilla. Après, tout dépendra de sa fréquence à tomber malade et de la gravité des pathologies. D’ordinaire, veillez à rendre visite à un vétérinaire NAC environ une fois par an. Le coût d’une consultation classique est de l’ordre de 30€. Dans sa première année de vie, vous pourrez aussi faire castrer ou stériliser votre animal (80-150€).

Des traitements médicamenteux font vite prendre quelques dizaines d’euros à la consultation classique. Après, il existe également des opérations chirurgicales qui, elles, sont bien plus lourdes à appréhender. Pour votre chinchilla, mais aussi pour votre compte en banque.

Le lieu d’achat

Les dépenses liées à la santé pourraient être drastiquement réduites en fonction du lieu où vous vous procurez votre chinchilla. En effet, certains sont plus susceptibles de vous vendre un rongeur en mauvaise santé ou atteint, sans le savoir, de maladies génétiques.

• Chez un éleveur professionnel

Chez lui, pas de souci (en principe). Un éleveur professionnel est le principal garant de la bonne tenue des espèces. Il ne les mélange pas et ne joue pas à faire reproduire des membres de la même famille. Aucun risque a priori de consanguinité. L’éleveur est un passionné du chinchilla et un fervent défenseur de sa cause. Ce n’est donc pas lui qui risquerait d’aller détruire la race. Vous pouvez y aller les yeux fermés, même si nous vous conseillons toujours de vérifier l’environnement dans lequel évolue votre bébé chinchilla (ou le futur encore dans le ventre de sa mère), ainsi que son rapport à l’humain.

• Un particulier

Défense d’acheter en ligne sans avoir mis les pieds chez le particulier en question. C’est le meilleur moyen pour adopter un chinchilla en mauvaise santé. Ainsi, vous devez toujours vous méfier, même s’il n’y a pas de raison, normalement, qu’un particulier passionné par les chinchillas ne vienne vous duper. On n’est jamais trop prudent.

• En animalerie

Ce lieu n’est pas très fréquentable concernant les animaux. Ces derniers, y compris les chinchillas, y sont souvent mal soignés. On les entasse dans des cages souvent trop petites, sans faire de distinction entre les mâles et les femelles. Il n’est pas rare d’avoir des portées consanguines ou alors des bébés atteints de tares génétiques et de maladies héréditaires. Il s’agit d’un endroit à éviter autant que possible.

A lire aussi : « Préparer l’arrivée du chinchilla à la maison »

• En refuge

Votre chinchilla a peut-être été abandonné par ses anciens propriétaires qui ne pouvaient plus s’en occuper pour de multiples raisons. Peut-être a-t-il été recueilli après avoir été maltraité… Dans tous les cas, les bénévoles font un travail remarquable pour remettre d’aplomb ces animaux blessés, physiquement et psychiquement. Des rongeurs qui reprennent goût à la vie et qui n’attendent qu’une chose : retrouver une famille. Voici l’occasion de faire un beau geste.

En résumé

Le chinchilla est un rongeur d’un certain coût. Déjà à l’achat, où il faudra compter plus d’une centaine d’euros, mais aussi mensuel, où là aussi, comptez une petite centaine d’euros. Le chiffre peut vite grimper en fonction des soucis médicaux. Les chances d’une santé plus robuste de votre futur protégé sont bien meilleures en passant par un éleveur professionnel, au détriment d’animaleries guère scrupuleuses sur le suivi de leurs animaux…

Vous serez peut-être quand même tenté de faire reproduire votre femelle, même qu’un seule fois, car c’est tellement mignon d’avoir des bébés n’est ce pas ? Sachez que même une seule portée peut être préjudiciable à l’espèce si les parents n’ont pas les qualités nécessaires pour reproduire. Car une femelle va par exemple mettre au monde deux bébés. Ces deux bébés vont à leur tour reproduire dans l’année qui suit, et ainsi de suite…et les  » mauvaises  » qualités (ainsi que les éventuels problèmes héréditaires internes, ou dont les parents seraient  » porteurs  » non visibles) seront ainsi également transmis aux générations futures. Il en va donc de la responsabilité de chacun d’entre nous de ne pas transmettre de tares ou des défauts!

Multiplié par le nombre de personnes qui pensent comme vous (une portée, ça ne va pas faire de mal)……. Nous arrivons donc à la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons actuellement en France : une très grande majorité d’animaux de qualité et de santé très médiocre, et une infime poignée d’animaux seulement aptes à la reproduction.

4.Voici le minimum que vous devez savoir si vous voulez faire reproduire votre femelle :

-Âge minimum de la femelle : 9 mois à 1 an pour un poids minimum de 550g à 600g. Un mâle peut reproduire quant à lui vers 4 mois pour les plus précoces. Ce qui signifie donc que vous devez avoir deux cages : une pour le mâle et une pour la femelle.

-La mise en couple : souvent ça ne se passe pas très bien. Les chinchillas se battent, et ils peuvent s’infliger des blessures mortelles. Les chinchillas sont territoriaux et donc défendent leur territoire. La mise en couple demande une grande connaissance de ses animaux et de savoir interpréter les signes d’agressivité afin de pouvoir les séparer à temps. Seule l’expérience de l’éleveur permettra une mise en couple dans de bonnes conditions.

-Ne jamais mettre à la reproduction un animal (mâle ou femelle, mais surtout femelle) qui est issu d’un sauvetage, qui a vécu dans de mauvaises conditions (mauvaise nourriture, manque de soins), qui était maigre, en mauvaise santé! Trop souvent, les gens particuliers pensent qu’une fois l’animal  » retapé  » il peut reproduire! En aucun cas! Les antécédents ne sont pas connus, aucune généalogie (donc grand risque de transmission de maladies génétiques/tares), et surtout vous risquez de perdre la femelle, elle devra à nouveau puiser dans ses réserves pour mener à bien une grossesse. Il est donc suicidaire pour votre animal de vouloir le faire reproduire.

Ne jamais faire reproduire deux chinchillas ayant un gène blanc (par exemple un white violet avec pink white, un white mosaïque avec un wite ebony…) ni deux chinchillas ayant un gène velvet (black velvet avec brown velvet, violet velvet avec white velvet etc.) : c’est ce qu’on appelle le facteur  » létal « . Les bébés naissent avec des malformations internes et meurent ou avec des malformations externes (manque d’un membre). Si la femelle n’arrive pas à la fin de la gestation elle peut même mourir à cause des foetus malformés dans son ventre. Il ne faut donc jamais prendre le risque de faire reproduire ce genre de mutations ensemble!!

Cliquez ici pour voir des photos de foetus!

-Après la saillie la femelle peut rester avec le mâle pendant quelques mois. Il arrive souvent que la saillie n’ait pas été fructueuse, et qu’il faille attendre encore 6 mois voire davantage avant que la femelle soit gestante.

-Il faut peser la femelle toutes les semaines et noter son poids, ceci déterminera si elle est gestante ou non, en plus de la technique de la palpation du ventre (à ne faire que par des mains expertes !)

-Le mâle devra finalement être séparé de la femelle avant la mise bas (une semaine avant environ). Soit vers 100 jours de gestation. La femelle doit pouvoir terminer sa gestation au calme. Si le mâle reste avec elle, il va la saillir à nouveau de suite après l’accouchement et ceci serait très grave pour la femelle (mort par épuisement, malocclusion dentaire)

-Si tout se passe bien, la femelle aura mis bas sans intervention de l’être humain. Si un bébé reste dans le ventre plusieurs heures après le dernier né, il faut l’emmener en urgence chez le vétérinaire pour pratiquer une césarienne (environ 200€). Cela suppose encore une fois une très bonne connaissance de l’animal, de savoir palper afin de voir si il reste un bébé ou non.

-La maman devrait pouvoir manger des pellets de lait afin de l’aider en cas de portée nombreuse. Ces pellets sont difficiles à se procurer.

-Les bébés vont téter leur mère, il n’y a pas besoin d’intervenir. Mais il arrive que vous deviez biberonner vous même les bébés (la maman meurt pendant la mise bas, ou elle n’a pas de lait…) dans ce cas, il faut les nourrir toutes les deux heures, jour et nuit, et avec du lait maternisé (17€ le pot de poudre de lait). Ceci a un coût mais demande également d’avoir le temps.

-Au bout de deux mois (et pas avant !) pour un poids minimum de 250g, les bébés doivent être séparés de leur mère. Ce qui signifie que vous devrez avoir une troisième cage pour les bébés. Ils devront ensuite être nourris normalement (pellets et foin qu’ils auront eu l’habitude de manger avec leur mère). Afin de parfaire leur sevrage social, les bébés devront vivre encore 2 semaines à 1 mois avec un adulte de même sexe ou par groupe de jeunes du même sexe. Pendant cette période cruciale le jeune chinchilla deviendra ainsi un animal bien plus sociable et pourra parfaire son immunité (c’est également pendant cette période que le bébé pourra développer des mycoses/teigne/diarrhée, c’est aussi la raison pour laquelle il n’est pas sérieux de placer un bébé avant ses 3 mois, c’est bien trop risqué pour sa santé). . Au bout de trois mois, ils pourront quitter la maison et emménager dans leur nouvelle famille. Le sevrage alimentaire se fait vers 2 mois et le sevrage social vers 3 mois!

-Le choix de la famille : il faut avoir les nerfs bien accrochés de nos jours quant on décide de vendre des animaux. Notamment sur internet les personnes sont sans scrupules, demandent des prix au rabais, et qu’on ramène les animaux à leur domicile ! Sans compter le très grand nombre de personnes qui par caprice souhaite un animal, qu’ils vont délaisser par la suite, ou abandonner dans la nature…. Soyez également très méfiant des personnes qui cherchent des chinchillas  » à donner « , parfois ils prennent les animaux gratuitement pour les revendre et ceci est leur seul et unique but. Demandez-vous également comment une personne n’ayant pas les moyens d’acheter son animal, aura par la suite les moyens de lui acheter une nourriture de qualité et de lui procurer des soins vétérinaires si nécessaires ?

-La femelle doit ensuite restée au repos, pendant 9 à 10 mois, afin de se remettre de cette gestation et de reprendre des forces. Il faudra lui donner des cures de vitamines et de calcium si besoin. Ceci également a un coût.

5. Se dire  » éleveur  »

N’oubliez pas non plus qu’un éleveur (ou quiconque souhaite faire de la reproduction) doit avoir un objectif d’élevage. On ne fait pas de la reproduction pour la reproduction, mais toujours dans l’idée d’amélioration de la race. Il faut donc avant toute chose se fixer un plan d’élevage.

La difficulté suivante réside dans l’établissement d’un standard de race. Celui ci n’existe pas à ma connaissance en France. Ce concept existe par exemple pour les chats, et chiens, avec des critères bien précis pour chaque race, mais ce n’est pas encore le cas en France. Cependant il faut bien pouvoir se baser sur des critères afin de savoir si tel ou tel animal est apte à la reproduction.

La meilleure solution reste de fréquenter les expositions de chinchillas (en France une fois par an, et sinon à l’étranger ces expositions sont organisées par des clubs de passionnés de chinchillas et des juges attribuent des points et des prix aux animaux exposés). Vous pourrez en savoir davantage en allant jeter un œil sur mes pages  » expositions « .

6. Tableau comparatif : comment reconnaître un chinchilla apte à la reproduction d’un chinchilla qui ne doit pas reproduire?

Je précise que le critère le plus important reste la santé! Il ne faut pas faire reproduire un chinchilla malade, ou par principe de précaution un chinchilla issu d’une lignée à problèmes.

Si vous n’avez pas cette possibilité, je vous propose un tableau qui devrait vous permettre de savoir différencier un animal destiné à la compagnie, d’un animal ayant les capacités morphologiques pour reproduire. Ce tableau a été réalisé en collaboration avec les membres de mon forum et n’a aucune valeur officielle. Il a été réalisé selon nos propres critères. J’ai volontairement pris des chinchillas opposés (des chinchillas top qualité et des chinchillas n’ayant absolument aucune qualité pour la reproduction) afin d’être la plus claire possible. Je remercie tous les membres du forum Sweetdreams pour m’avoir confié les photos d’illustration.

Le corps du chinchilla

Chinchilla dit  » de qualité  » ou de reproduction : corps rond, compact, effet  » nounours  » et  » rondouillet « , nuque large ( » full neck « ). Queue plutôt courte	Chinchilla dit  » de mauvaise qualité ou de qualité compagnie « : Corps long et fin

Le profil du chinchilla

Chinchilla dit de  » qualité ou de reproduction  » : museau rond de préférence (en veillant à ne pas faire reproduire entre eux que des chinchillas à museaux ronds, en raison des problèmes de malocclusion que cela pourrait entraîner). Le museau doit être bien large. Une base de tête large, les oreilles doivent avoir une belle implantation. Les oreilles doivent être de taille petite à moyenne.	Chinchilla dit de  » mauvaise qualité ou de qualité Compagnie « : museau fin, long, triangulaire. Tête triangulaire.

La fourrure du chinchilla

Chinchilla dit de  » qualité ou de qualité reproduction  » : elle doit être très courte, compacte, très dense (épaisse entre vos doigts). Lorsque vous passez votre main dans le pelage (comme sur la photo) la fourrure doit  » rester en place « . Elle doit être brillante et de même longueur. Impression d’uniformité de toute la fourrure.	Chinchilla dit de  » mauvaise qualité ou de qualité compagnie:  » fourrure souvent trop longue, trop fine, lorsqu’on passe la main dedans, celle ci garde les traces des doigts et ne revient pas en place. La fourrure est terne et non homogène.

Vous pouvez faire vous mêmes le test en passant votre main dans la fourrure de votre animal, si celle-ci est  » bonne  » vous sentirez l’épaisseur entre vos doigts. La fourrure doit se remettre en place (plus ou moins) après avoir enlevé vos doigts.

Je remercie Laurie Sicamois, Stéphanie et les autres membres pour leurs photos.

Si vous achetez un animal en animalerie ou chez des particuliers non consciencieux vous risquez d’aller plus souvent chez le vétérinaire (problèmes dentaires notamment, les cas de malocclusion dentaires terminent malheureusement par une euthanasie. C’est une maladie que les éleveurs essaient d’anéantir en évinçant de la reproduction les animaux à problèmes sur plusieurs générations parfois, chose que le particulier ne fait pas forcément. Il faut noter également que l’alimentation non adaptée, ne permettant pas une usure optimale de TOUTES les dents est indiquée dans les dernière études vétérinaires en date (2003) comme étant LA cause principale des malocclusions dentaires.

Au final vous aurez dépensé peu d’argent pour l’achat de l’animal mais bien davantage en soins vétérinaires.

Prenez donc le temps de bien réfléchir et de vous orienter vers des éleveurs consciencieux.

7. Voici quelques photos de foetus et bébés morts nés

Les gestations ne se passent pas toujours sans problèmes, même si nous faisons notre maximum pour apporter le meilleur à nos animaux (je vous laisse imaginer ce que cela devient chez des personnes peu consciencieuses du bien-être de leurs animaux!) Une femelle qui ne dispose pas d’une alimentation équilibrée (notamment carence en vitamine A, E et en minéraux) aura tendance à avorter. De même en cas de consanguinité ou de mariages létaux (white X white ou velvet X velvet), voir par exemple la photo du bébé momifié (on le vot rarement car la femelle le consomme). Si la femelle n’expulse pas son foetus, elle succombera à une infection généralisée.

Ci-dessus des cas de bébés morts à la naissance, poids correctes, donc ils sont arrivés à terme, mais ils n’ont pas survécu (généralement les voies respiratoires ne sont pas dégagées et le bébé ne peut pas respirer si vous n’êtes pas là pour faire de la réanimation). Le bébé peut déjà être mort in utéro est être expulsé au moment de l’accouchement. Le bébé peut également se présenter par le siège et manquer d’air s’il est engagé et ne sort pas rapidement.

Ci-dessus il s’agit d’un foetus momifié expulsé lors d’une mise bas. Environ 4 cm de hauteur, très dur, on ne distingue pas les membres.

Ci-dessus un fœtus expulsé par avortement, car issu d’un
couple velvet*velvet! Le foetus a été démembré, la tête et le
corps sont sortis séparément. Les deux premières photos : il s’agit de la tête du foetus. La photo en dessous : le corps qu’on ne distingue pas très bien à cause des copeaux de bois qui se sont agglomérés.

8. Témoignage d’un membre de mon forum: exemple d’une catastrophe annoncée!

(Le texte a été copié en l’état. Je remercie Milie pour ce témoignage et pour les photos).

Par le biais de ce post, je souhaite vous faire partager une expérience vécue, pour tous ceux qui seraient encore tentés par la reproduction non sélective….

En 2007, j’ai adopté Kheops, chinchilla white wilson (mosaïque) né le 28 février 2007 de parents Daisy (femelle brown velvet) et Attila (mâle Wilson). En avril 2009, ce chinchilla a été euthanasié, après avoir tué un de mes chinchillas ainsi que le chinchilla de la personne qui l’a accueilli.

Ce chinchi a été attaqué par sa mère lors de la période de sevrage, environ un mois après sa naissance. ça a été un véritable carnage, et la personne chez qui il est né l’a sauvé in extremis au milieu de la nuit en entendant les cris… une petite femelle est née également de cette portée, qui elle n’avait pas été attaquée par la mère mais que  » l’éleveuse  » a séparé de sa mère également pour ne pas prendre de risques supplémentaires.

La mère de Daisy, donc la grand-mère de Kheops, (il faut que je vois si j’ai la généalogie plus loin dans la lignée à la maison) avait précédemment attaqué sa portée et tenté de tuer ses petits également… cela n’a pas empêché  » l’éleveuse  » de Daisy de faire reproduire cette femelle, sans aucune prudence.

Après deux ans chez moi, ce chinchilla avait une morphologie pitoyable, un poil dans un sale état, et n’avait toujours pas entièrement guéri de ses blessures. Il avait notamment l’oreille cassée, et les poils différents sur les parties ou il avait été le plus violemment attaqué…

Il avait sans cesse une attitude bizarre, penchant sa tête en arrière. Nous
trouvions cela rigolo mais en même temps un peu inquiétant…

Dans la cage se trouvaient 3 mâles, Baloo mon gros pépère de près d’un kilo, un black velvet, Nesquick mon pastel moyen et Kheops. Le seul à avoir reproduit était Baloo, mais il était vieux et bien pépère. Pendant deux ans, aucun conflit ne s’est déclaré entre ces trois mâles. 0Tout se passait très bien entre eux, jusqu’au jour ou Kheops s’est violemment attaqué à Baloo, lui a blessé le dos, le museau, etc…. Baloo est décédé peu de temps après cette attaque. J’ai alors séparé les deux mâles restant, cherchant à éviter au maximum les conflits entre mâles…

Le problème a été que Kheops n’avait pas seulement  » réglé un problème de
hiérarchie  » (bien que je ne remettrai pas 3 mâles ensemble, quand dans la pièce se trouvent des femelles). Kheops m’a violemment attaquée, me mordant au sang, tournant en rond de manière continue à longueur de journée dans sa cage, et s’attaquant quasiment lui-même… Je voulais à ce moment-là euthanasier Kheops…

Après avoir discuté avec une personne amie des bêtes et cherchant à éviter à Kheops l’euthanasie, elle a recueilli ce dernier et a tenté une réadaptation. Tout s’est relativement bien passé jusqu’au jour ou quelques semaines après son arivée, Kheops a attaqué un chinchilla au milieu de la nuit après avoir détruit le bois de sa cage, et qu’il a ensuite attaqué violemment l’humain qui l’a récupéré…

Après ces épisodes, Kheops a été euthanasié…

J’ai contacté  » l’éleveuse  » qui m’a alors annoncé que la grand-mère était décédée de crises d’épilepsie jeune, alors que la fille, qu’elle avait revendue entre temps était décédée d’une crise cardiaque..

Je persiste à dire que la sélection qui a été faite sur cette lignée a été
catastrophique et il serait bon que nous soyons vigilants et que nous
cherchions tous à protéger les futurs acquéreurs de tels problèmes….

A ce jour seule la soeur est vivante, aux dernières nouvelles, et je n’ai aucune idée de savoir si elle reproduit ou pas….

Une part de l’attaque de Kheops sur Baloo découle certainement de ma responsabilité (3 mâles ensemble, non castrés) mais l’état de santé de cet animal découle d’une absence de sélection et il est bon de rendre attentif les gens à cet aspect de la repro….

Rédaction : Sandra Patassi

26 Annonces de Chinchilla

La Race de rongeur Chinchilla

Caractéristiques

Taille : entre 25 et 30 cm

Poids : Poids de 500 à 600 grammes

Robe : Couleurs principales : nois, gris ou argent, blanc ou beige.

Poil : Très doux, long et touffu

Durée vie : il vie de 10 à 12 ans et parfois jusqu’à 15 ans

Description

Les premiers chinchillas furent découverts en Amérique du Sud ou ils vivaient en haute altitude. Ils furent exterminés pour leur fourrure jusqu’au début du XXème siècle. En 1923 un homme ramena 12 spécimens en Californie pour en faire l’élevage et permis ainsi de sauver l’espèce de l’extinction.

Pour choisir son chinchilla :

Le moment du premier contact avec ce rongeur est très important car il déterminera votre choix. Préférez la fin de journée pour le rencontrer car c’est le moment ou ils deviennent les plus actifs. Soyez attentif à son état de santé et à son comportement.

A son arrivée la cage devra être prête :

L’emplacement de la cage est très important et cette règle est pratiquement la même pour tous les rongeurs. Le chinchilla est actif surtout la nuit donc si vous n’êtes pas insomniaque évitez de l’installer dans la chambre. Choisissez une pièce aérée, calme (Il est sensible aux bruits), lumineuse (à l’abri du soleil), tempéré (éloigné des sources de chaleur). Evitez qu’il soit en contact avec le chat ou le chien de la maison pour ne pas l’effrayer. Achetez une cage d’où il ne pourra pas s’échapper et qui soit la plus grande possible (Minimum : hauteur et largeur 80cm, longueur 60cm). Une cage en acier, rectangulaire, à étages, avec des roulettes et facile à nettoyer sera la mieux adaptée. Recouvrez le fond de la cage avec des copeaux de pin ou de la litière pour chat et évitez la paille ou le papier journal. Installez un abri en métal ou en céramique (pour éviter les intoxications car il ronge tout !) et un abreuvoir pour rongeurs.

Il faut s’occuper de lui maintenant :

Conseil important ! Donnez lui le temps de s’habituer à son nouvel environnement, laissez le tranquille quelques jours. Douceur et patience pour faciliter son adaptation. Chaque jour vérifiez son eau, retirez les aliments de la veille et les remplacer par de la nourriture fraiche, changez sa litière à heure fixe. Tous les deux mois environ nettoyez soigneusement sa cage. Cet animal a besoin d’entretenir sa fourrure et il appréciera d’avoir un petit bac rempli de sable très fin (c’est un sable spécial à se procurer en animalerie) pour s’y rouler au moins une fois tous les deux jours. Donnez lui de quoi ronger en évitant le bois qui pourrait le blesser et vérifiez régulièrement ses dents. Si besoin allez chez le vétérinaire pour les faire couper. Soyez très attentif à son régime alimentaire et ne lui donnez rien qui pourrait lui être fatal (pas de pain, de biscuit, de chocolat, de chips…).

La vie en couple :

Le chinchilla n’a pas de problème lié à la solitude et le fait que vous choisissiez un mâle ou une femelle n’a pas vraiment d’importance. Il faut seulement savoir que placer deux individus étrangers dans la cage peut conduire à de terribles bagarres. Renseignez-vous avant de décider d’avoir un couple car les conséquences peuvent parfois devenir désastreuses.

Caractère : vif, intelligent, affectueux

Aptitudes : Le chinchilla est très agile, il peut faire des bonds jusqu’à 1m de haut.

Entretien

Alimentation : Il n’a pas le même régime alimentaire que les autres rongeurs. Pour le garder en bonne santé, donnez un peu de foin le matin et le soir un dîner plus consistant fait de croquettes ou de granulés spécialement étudiés pour le chinchilla.

Toilettage : Un petit bac rempli de sable très fin (sable spécial) pour qu’il puisse se rouler dedans.

Cage Perfect Maxi pour furet et chinchilla

Cage élégante et très spacieuse à 3 étages, idéale pour les furets et les chinchillas ainsi que les octodons et les rats adultes.
Écart entre les barreaux : 2,5 cm
La cage Perfect Maxi est spacieuse et a un design classique. Elle est idéale pour les furets et les chinchillas !

La cage Perfect Maxi est très facile à déplacer grâce à ses quatre pieds à roulettes. Vous pourrez ainsi la bouger sans effort si nécessaire, notamment pour faire le ménage. Trois grandes portes à l’avant de la cage permettent d’accéder facilement à chacun des étages.

Les barreaux du grillage à l’avant et à l’arrière de la cage sont verticaux et ceux sur les côtés sont horizontaux. Les trois grandes portes à l’avant sont munies d’une fermeture à chaînette empêchant l’animal de s’enfuir.

Votre petit compagnon ne sera certainement pas le seul à être emballé par une cage aussi grande : grâce aux accessoires livrés avec la cage, vous pourrez vous aussi laisser aller votre fantaisie en organisant dans la nouvelle demeure de votre animal une aire de jeux digne des plus grandes aventures !
L’abreuvoir fourni avec la cage peut être installé de l’extérieur, ce qui vous permet de changer l’eau de votre petit compagnon en un rien de temps. La mangeoire en plastique est solide et facile à nettoyer, en plus de fournir à votre animal un endroit fixe où trouver sa nourriture. Les différentes plates-formes vous permettent d’aménager la cage au goût de votre petit compagnon. Les quatre plates-formes peuvent être reliées par quatre passerelles. Votre animal aura ainsi toujours de nouveaux chemins à explorer et ne risquera certainement pas de s’ennuyer de sitôt ! Le produit livré comprend :

• la cage pourvue d’un cadre résistant et d’un grillage peint par poudrage
• 4 plates-formes rectangulaires en plastique
• 4 plates-formes arrondies en plastique
• 4 échelles en plastique (2 longues, 2 courtes)
• 4 roulettes
• 1 abreuvoir
• 1 mangeoire
• 1 grille amovible pour les déjections

Dimensions de la cage pour furet et chinchilla Perfect Maxi :

• cage avec les roulettes : L 79 x l 52 x H 140 cm
• dimensions intérieures : L 77 x l 50 x H 126 cm
• bac : L 75 x l 52 x H 3,5 cm
• ouvertures entre les différents niveaux : 11 cm de diamètre environ
• 3 portes à l’avant : L 29 x H 36,5 cm
• écart entre les barreaux de la cage : 2,5 cm
• épaisseur des barreaux de la cage : verticalement 2,2 mm, horizontalement 3,9 mm
• écart entre les barreaux de la grille amovible : 1,5 cm

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